6 días en el Himalaya: Trek a Poon Hill, Annapurna (Nepal)

“Algunas cosas quedaron claras a medida que avanzaba el día, especialmente el significado de los términos nepalí: fácil = desafiante; colina = monte de hasta unos 6000mt; montaña = 7000mt+; caminar = caminata extenuante; por el llano = arriba y abajo; peldaños = subida por unos 3500 escalones de piedra; apenas 20 minutos = una hora a paso ligero; ver el sol amanecer sobre los picos = despertar a las 4 de la madrugada y 90 minutos de paseo cuesta arriba en la oscuridad por una montaña helada (bueno, una colina) … me sigues? Al decir eso, no me hubiera perdido esta aventura por todo el oro del mundo…”

Nayapul

La alarma suena a las 6 en punto; Juan y yo recogimos nuestras mochilas, tomamos un café rapidito y nos reunimos con Padam Bhandari en la puerta del hotel en Katmandú para un paseo en ‘rickshaw’ bici-taxi a la estación de autobuses. Nepali Padam es un experto guía de montaña parte del equipo de la agencia Nepal Adventure Point. El viaje en bus turístico recorre la ‘autovía’ polvorienta, la vida diaria transcurriendo debajo de mi ventana– los edificios pintados de colores alegres y los puestos callejeros del Valle de Katmandú da paso a un paisaje rural donde la carretera bordea el cauce del río Trishuli. Un par de paradas en el camino para tomar algo (puedes comprar fruta fresca si no apetece un almuerzo nepalí) e ir al baño -sí, estilo asiático, en cuclillas sin taza de wáter. Llegamos a Pokhara donde hacemos noche, a media tarde. Conocida como ‘Ciudad del Lago’ es un contraste total, mas ‘moderno’ que la capital, es un sitio de veraneo con su clima tropical y bello paisaje. Hay cantidad de restaurantes en la calle central, pescado fresco la especialidad, y gran variedad de cocina internacional. Compro las cosas que me faltan para mañana, como un gorro de sol y una funda impermeable para la mochila – el tiempo por las montañas puede ser imprevisible.

Salimos por Nayapul en minibús a buena hora, una aldea rural en las colinas a 1070 m sobre el nivel del mar. El entorno es de lo más pintoresco, típico de la región de Annapurna – casas humildes pintadas de color, los aldeanos en ropa tradicional, puestos de fruta o equipos de montaña, y algún perro callejero que te acompaña hasta la salida de pueblo. La ruta comienza aquí, bajando la senda al río Modi Khola. Dejamos a Nayapul través del puente colgante – una pandilla de chiquillos saltan alegremente sobre la estructura metálica, un juego divertido para vernos tambalear! El camino es pedregoso pero ancho, ligeramente cuesta arriba en el primer tramo que sigue el río. Para acceder al Área de Conservación de Annapurna, hay que presentar los permisos necesarios ACAP y TIMS, y mostrar ambos pases en los puntos de control (si estas con una agencia te lo facilitan pero si vas por libre tienes que hacer el trámite de antemano en Katmandú).

Somos un grupo de cuatro excursionistas (Alex y Simone, Juan y yo) acompañados por Padam nuestro guía de montaña y Prakash, el joven porteador quien lleva nuestro bolso (un par de cambios básicos de ropa, el mínimo de artículos de aseo, sudadera y mallas que sirven de pijama). Tengo mi mochila de día con botella de agua, impermeable por si acaso, cámaras, etc. Mi portátil y el resto del equipaje están guardados en el hotel de Pokhara.

Desviamos por un corto sendero hasta Hile (pronunciado Jili), un poblado Gurung que resulta ser el hogar ancestral de los Gurkhas, los intrépidos soldados nepaleses del ejército británico. Pasamos la noche en el ‘See You Lodge’, una casa de huéspedes acogedora. Las habitaciones dobles son básicas y las camas cómodas, los baños y las duchas están en cubículos del pasillo exterior pero tienen agua caliente. El simpático dueño habla poco inglés, pero su hijo Nitesh Gurung nos entretiene con las historias un abuelo y sus aventuras como Gurkha en Italia.

Para la cena hay Dal Bhat, un plato típico nepalí con salsa de lentejas picante, arroz blanco y una variedad de acompañamientos  – esta buenísimo, aunque también hay opción de curry o pizza. Simone pide una copa de Raksi, potente vino casero nepalí, pero nadie es capaz de beberlo, así que tomamos té de Masala con especias. La cerveza es un lujo demasiado caro en las montañas y la carne escasea, como ves una aventura de lo más saludable respirando aire puro, con mucho ejercicio, comida vegetariana y nada de alcohol.

Hoy habíamos caminado unas cuatro horas y con ascensión de 500m.

Día 2: Hile – Ulleri Hill – Ghorepani

A la primera luz del día, desayunamos bien – avena con leche caliente y miel, o crepe de plátano son algunas de las opciones. Salimos de Hile (a 1.500m sobre el nivel del mar) al sol de la mañana y caminamos por el campo, cruzando el río Modi Khola por un puente de cuerdas; las aguas heladas bajan del campamento base de Annapurna.

El ascenso por la colina de Ulleri (2070m) comienza cerca de aquí… subimos la pista, un total de 3767 escalones – la ruta es utilizada por los lugareños para desplazarse de aldea en aldea, y para traer suministros en cestas atadas al lomo de sus burros, la única forma de transporte. Otoño es una de las mejores épocas para disfrutar de Nepal pero este año es más caluroso de lo normal y la caminata agota.

El esfuerzo tiene recompensa, a la vuelta de otra esquina miro hacia arriba y de repente veo uno de los picos del Himalaya, alzándose en la distancia, atravesando las nubes. En serio, no puedes imaginar lo altas que son estas montañas.

Almorzamos en una ‘casa de té’ pintada de azul, ya cerca del pueblo de Ulleri. Las vistas son panorámicas, increíble. Aunque puedes caminar por los senderos sin guía, vale la pena tener Padam al lado… asegurarse tener habitaciones reservadas en los albergues así que no tenemos que preocuparnos por encontrar sitio donde dormir al caer la noche; conoce los mejores alojamientos y cual sitios sirven buena comida. Charla con conocimiento experto sobre la ruta, las montañas, la vida silvestre y la forma de vivir en Nepal en general, siempre con un toque de humor y una sonrisa en su rostro (incluso cuando me quedo atrás).

El sendero es más llano durante un tiempo, serpenteando por un bosque encantado (en la primavera los rododendros están en flor). Esta parte de la caminata es tranquila y con pocos excursionistas. Un tramo cuesta arriba y llegamos a Ghorepani (2775m) a última hora de la tarde, el poblado que se encuentra a la sombra de Poon Hill. El albergue está lleno de caminantes con la misma misión, subir a Poon Hill al amanecer. Los guías y porteadores no tienen más remedio que dormir en el comedor.

Después de la cena, Juan y yo tomamos una cerveza bien merecida…hoy hemos caminado casi ocho horas, principalmente hacia arriba.

… y lo mejor está por venir!

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Cumbre de Poon Hill – Tadapani – Ghandruk